Península de Monterey, na Califórnia, com orçamento limitado

Minha primeira visão da Baía de Monterey, na costa central da Califórnia, foi emocionante – uma jangada de lontras marinhas de 40 e poucos anos – e gratuita. Na próxima vez que eu chegar perto deles, no Aquário da Baía de Monterey, custou quase US$ 60. Essa divisão entre acesso gratuito a maravilhas ao ar livre e atrações com grau de investimento resumiu minha experiência na área.

Como grande parte da costa da Califórnia, a Península de Monterey, lar dos famosos campos de golfe de Pebble Beach e cidades exclusivas como Carmel-by-the-Sea (conhecida simplesmente como Carmel), conota riqueza. É abrangido pelo condado de Monterey, uma área de aproximadamente 3.300 milhas quadradas, que inclui Big Sur, onde as acomodações em resorts de luxo como o Post Ranch Inn comece em cerca de US $ 1.500 por noite.

Com um orçamento de menos da metade disso para três dias, coloquei Monterey – a cidade e o condado – à prova de frugalidade. Em janeiro, uma época tranquila e econômica do ano, confiei em parques e reservas, hotéis desconhecidos e pequenos negócios para manter as coisas econômicas, mesmo que provar a variedade de Monterey – que vai de cidades históricas a florestas de sequoias, piscinas naturais e vinhedos – exigisse aluguel um carro ($ 175).

Minha introdução a Monterey, o romance clássico de John Steinbeck de 1945, “Cannery Row”, descreve sua orla repleta de fábricas de conservas de sardinha como “um poema, um fedor, um ruído áspero, uma qualidade de luz, um tom, um hábito, uma nostalgia, um sonho .” É difícil encontrar esse romance corajoso ao longo de hoje Linha da fábrica de conservasque cresceu nas décadas de 1930 e 1940, antes da sobrepesca acabar com a oferta.

Agora, redes como Bubba Gump Shrimp Co. e Sunglass Hut substituem “lotes cheios de ervas daninhas e montes de lixo”, embora uma praça central com esculturas de bronze de Steinbeck e alguns de seus personagens preste homenagem ao passado.

Ainda assim, o espírito do protagonista do livro, Doc – um biólogo marinho baseado no cientista da vida real Ed Ricketts – vive no Aquário da Baía de Monterey, que fica na antiga Hovden Cannery. Com entrada de US$ 59,95, o aquário é um luxo digno, oferecendo oportunidades de encontrar criaturas grandes, pequenas, maravilhosas e raras.

“Trazemos o oceano até as pessoas para inspirá-las com coisas que de outra forma não conseguiriam ver”, disse Madi Frazier, naturalista de aquários, enquanto me guiava até uma floresta de algas modelada naquela encontrada logo além das paredes de vidro do edifício em frente à baía.

Uma ala dedicada à ecologia de águas profundas continha águas-vivas vermelhas brilhantes, sifonóforos bioluminescentes fibrosos e peixes japoneses de mais de um metro de altura. caranguejos-aranha que avançava na escuridão. Um aviário em estilo de duna ofereceu oportunidades para observar de perto um nó vermelho normalmente arisco. Raias-morcego deslizavam sob dedos hesitantes em tanques rasos.

A alguns quarteirões de distância, Katie Blandin nomeou seu bar de coquetéis de cinco anos Hora da Pérola depois da “hora da pérola”, descrita em “Cannery Row” como “o intervalo entre o dia e a noite, quando o tempo para e se examina”.

Nós nos conhecemos durante o happy hour – das 18h às 20h, de quarta a domingo – quando coquetéis clássicos como o Corpse Reviver No. 2 custam US$ 10 (normalmente US$ 13). Blandin planta suculentas, flores e ervas no pátio dos fundos do bar, muitas das quais fazem parte de seus coquetéis.

“Acho que até um coquetel deve ter um toque de terroir”, disse ela.

Velha Monterey

A parte mais antiga Monterrey – um posto avançado da Espanha e depois do México que remonta ao século 17 – fica a pouco mais de um quilômetro e meio ao sul de Cannery Row, em um centro ideal para pedestres, onde placas sinalizam edifícios históricos de adobe.

Entre vários hotéis com preços modestos, reservei o Hotel Abrego, onde meu quarto de US$ 130 por noite incluía uma máquina de café Keurig e um espaçoso chuveiro envidraçado. Sua taxa de resort noturna de US$ 20, incluída no total do quarto, estacionamento coberto, buffet de café da manhã quente e uma taça de vinho.

Foi uma curta distância a pé da animada Rua Alvarado, repleta de restaurantes e lojas. Um complexo do século XIX, o Cooper Molera Adobeinclui um pomar, um celeiro e uma casa-museu (gratuita) atrás dos seus muros, e o Alta Padaria e Caféonde tomei um café (US$ 3) no pátio tranquilo.

No quarteirão, Ad Astra Pão Co.. vende pães aromáticos de massa fermentada (US$ 10 cada) de Ron Mendoza, ex-chef confeiteiro do restaurante com estrela Michelin Beringela nas proximidades de Carmelo.

“Nos últimos cinco anos, alguns dos nossos principais chefs abandonaram a gastronomia requintada e abriram negócios alimentares artesanais”, disse Deborah Luhrman, editora e editora da revista alimentar. Baía de Monterey comestívelque recomendou as duas padarias.

A cervejaria Cervejaria da Rua Alvarado estava agitado quando parei para comer uma tigela de quinoa (US$ 16) e uma Mai Tai tropical IPA por US$ 8. Perto dali, meu achado barato favorito, El Charrito Expressserviu substanciais wraps de barbacoa recheados com carne marinada, feijão e arroz por US$ 6,99.

Desde o início, parecia uma aposta perdida levar meu orçamento apertado para a chique Carmel-by-the-Sea, a cidade litorânea de quase dois quilômetros quadrados onde o ator Clint Eastwood já foi prefeito.

Até chegar lá tem um preço: Viagem de 17 milhas, a rota panorâmica costeira, custa US$ 12 para dirigir. Felizmente, é gratuito para os ciclistas, o que ajudou a diminuir o custo da bicicleta que aluguei para explorar alguns dos famosos locais de Monterey. rotas de ciclismo.

Da loja de bicicletas Cachorros Loucos e Ingleses em Monterey, aluguei uma bicicleta elétrica (US$ 40 por quatro horas) para ajudar na longa viagem – cerca de 45 quilômetros de ida e volta – e suas colinas. O acordo incluía estacionamento com manobrista gratuito para meu carro no Monterey Place Hotel & Spa adjacente.

Numa manhã fria de janeiro, ondas espumosas de água-marinha quebravam nas rochas de granito que barricavam a costa, tentando-me a parar a cada oitocentos metros ou mais para admirar sua agitação. Uma espessa neblina surgiu quando cheguei às famosas ligações costeiras da área, dramatizando seus bunkers de areia e ciprestes tosquiados pelo vento. Passei por um pintor de paisagens e por mansões de cair o queixo em Pebble Beach antes de chegar a Carmel.

Em meio a varejistas de luxo como Tiffany e Bottega Veneta encontrei o novo restaurante coreano Cozinha Jeju ao ar livre Praça Carmelo. Minha tigela de arroz com salmão não era barata, custando US$ 26, mas era deliciosa, substancial e apenas alguns dólares a mais do que as opções de food truck no Mercado de Agricultores de Carmel do outro lado da rua.

Monarcas, sequoias e cachoeiras

Foi muito mais fácil esticar meu orçamento em busca da natureza em Monterey, que abriga 160 quilômetros de costa.

Comecei com 2,4 acres Santuário do Monarca Pacific Groveonde pinheiros maduros de Monterey atraem borboletas durante o inverno que se aglomeram em grupos de até 1.000 de novembro a fevereiro (gratuito).

Usando binóculos, avistei monarcas laranjas brilhantes captando os raios da manhã nas pontas dos galhos dos pinheiros como mini-painéis solares. Um casal de cervos pastava na sombra abaixo, enquanto um conjunto de pica-paus tagarelava nas copas das árvores. A abundante avifauna chamou a atenção de dois falcões de ombros vermelhos, que deslizaram silenciosamente.

Continuando para sul ao longo da costa, passei uma tarde ensolarada em Reserva Natural Estadual de Point Lobos (entrada $ 10). O promontório escarpado tem sido cenário de filmes clássicos de Hollywood, incluindo o de Alfred Hitchcock. “Rebeca,” e atraiu os fotógrafos Eduardo Weston e Ansel Adams.

A reserva, que tem status de conservação especial dentro do sistema de parques estaduais, foi criada por meio de uma doação de terras para proteger seu bosque de ciprestes, segundo Kathleen Lee, diretora executiva da organização sem fins lucrativos Fundação Ponto Lobos, que apoia o parque com arrecadação de fundos e treinamento de docentes. Numa entrevista por telefone, ela me indicou a floresta, observando que ela é “um dos dois únicos bosques de ciprestes nativos de Monterey que restam na Califórnia”.

No topo de falésias vertiginosas, um trilho serpenteava corajosamente por entre as árvores esculpidas pelo vento. Abaixo deles, focas apareciam no remanso das enseadas. A uma curta viagem de carro para o sul, escalei pedras molhadas em Weston Beach – batizada em homenagem ao fotógrafo – para encontrar poças de maré repleto de estrelas do mar, anêmonas e caranguejos eremitas.

A luz minguante me perseguiu desde o parque enquanto eu parti para o sul, ansioso para dirigir pela famosa e sinuosa Highway 1 em Big Sur antes de escurecer. A costa acidentada de imponentes sequoias e montanhas que mergulham no oceano foi batizada El Sur Grandeou o Grande Sul, pelos colonizadores mexicanos como uma região selvagem não mapeada.

Vinte e duas milhas ao sul de Point Lobos, Resort de Ripplewood começou quando a rodovia estava sendo construída na década de 1920. Reservei uma cabana rústica, mas confortável, por US$ 135 por noite e acordei e descobri que ela estava idealmente localizada a poucos quilômetros ao norte de Padaria Big Surum exemplo de panificação artesanal que parecia impossível em um local tão remoto (um bolinho de cheddar e cebolinha custava US$ 5,50).

Ripplewood também fica perto de uma série de parques costeiros, incluindo Parque Estadual Pfeiffer Big Sur, onde a Buzzard's Roost Trail, de seis quilômetros de extensão, subia entre sequoias até a vista do mar no topo da cordilheira (entrada, US$ 10, válida em todos os parques estaduais durante o dia). Mais nove quilômetros sinuosos ao sul, McWay Falls cai em cascata em uma praia imaculada em Parque Estadual Julia Pfeiffer Burns. Entre eles, parei em afluências frequentes para procurar baleias cinzentas em migração exalando bicos reveladores.

Um safari e uma degustação

A sobrevivência das lontras marinhas do sul da Califórnia é uma história de retorno. Caçadas quase até à extinção devido à sua pele espessa, as lontras marinhas conseguiram sobreviver nas enseadas e penhascos mais remotos do Big Sur, onde alguns indivíduos foram descobertos em 1938. Agora com cerca de 3.000, os mamíferos marinhos ameaçados de extinção são alguns dos mais carismáticos. residentes nos leitos de algas da Costa Central.

Eles também prosperam em Pântano de Elkhorn, uma reserva costeira em Moss Landing, cerca de 27 milhas ao norte de Monterey. Lá, embarquei em um catamarã elétrico de Passeios ecológicos na Baía de Monterey navegar pelas águas calmas em um cruzeiro de 90 minutos (US$ 45).

Em poucos minutos, avistamos focas sendo arrastadas em margens lamacentas compartilhadas por maçaricos marmorizados, pernilongos e pirralhos, algumas das mais de 300 espécies de pássaros do parque. As mães lontras alimentavam seus bebês com pepinos-do-mar, davam-lhes aulas de natação e carregavam os filhotes adormecidos enquanto eles flutuavam nas costas.

“Elkhorn Slough é um ambiente de baixo estresse para eles”, disse Cindy Rice, guia naturalista que lidera o passeio.

O caminho até minha última parada — os vinhedos de Monterey — me levou pelas planícies agrícolas ao redor de Salinas, onde se cultivam 70% das verduras para salada do país, a cerca de 32 quilômetros da costa. Vale das Salinasque cultiva uvas pinot noir e chardonnay no sopé da serra de Santa Lúcia.

Atraído por tratores antigos, me tornei propriedade da família Vinhos Rustique e encontrou sua sala de degustação alegre alojada em um antigo celeiro de laticínios cheio não de aficionados silenciosos rodopiando e avaliando vinhos, mas com uma multidão sociável desfrutando de taças de pinot noir e chardonnay de carvalho no espírito de happy hours em todos os lugares.

O enólogo Chad Silacci e outros dois familiares trabalharam no bar e na torcida. A vinícola, fundada em 2006, conquistou seguidores por meio de concertos, eventos e hospitalidade calorosa (as degustações custam US$ 20, dispensadas na compra de duas garrafas).

“Queremos que seja confortável”, disse Silacci, indicando os sofás e cadeiras da sala de degustação dispostos em torno de um fogão a lenha. “É como entrar na sala de estar da nossa família.”

Terminei um pinot terroso, pensando que o investimento, como tantos em Monterey, rendeu retornos inesperados.

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